Bekijk originele versie: Verlagen van Suzuki sv650s

Tnx voor alle tips, het klinkt allemaal niet zo erg lastig inderdaad. Weet iemand de standaardwaarde van de luchtkamer? Handleiding zegt: De voorspanbussen met 15 mm inkorten. Luchtkamer naar 50 mm brengen (gemeten met de poten ingedrukt met veer, zonder bus)

Kan ik de standaardwaarde dan gebruiker om te weten hoe veel olie erbij moet? Welke olie raden jullie aan? Ze weegt slechts 50kg, ik denk dat aan 10W?
Waarom wil je de negatieve veerweg (voorspanning)en de luchtkamer veranderen?
Je kan toch gewoon de poten wat doorsteken?
quote:
v.d.v. schreef op 11 mei 2018 @ 14:21:
Waarom wil je de negatieve veerweg (voorspanning)en de luchtkamer veranderen?
Je kan toch gewoon de poten wat doorsteken?


Voorkant moet net zo veel verlaagd worden als de achterkant om dezelfde geometrie te houden.
In veel reacties lees ik dat 5cm doorsteken te veel gaat zijn, mede dankzij de stofkappen die dan tegen de onderste kroonplaat knallen tijdens inveren.

De handleiding van de verlagingskit zegt ook e.e.a. veranderen aan de luchtkamer.

Het liefst steek ik gewoon de voorvork wat door (als het echt niet kan een +/- 1 cm minder dan de achterkant). Hoopte op een makkelijke klus met wat bouten los en vastdraaien, niet wetende dat het zo veel werk zou zijn voor een leek als ik -O-
Een SV heeft geen upside down vork, dus de veerweg wordt bepaald door de afstand die onderste buitenpoten over de voorkpoten kunnen schuiven voordat ze tegen de onderste kroonplaat aan slaan.

Dat betekend dat je hoe dan oom aan je veerweg gaat morrelen en dan moet je bij doorsteken van de vorkpoten eigenlijk de luchtkamer verkleinen om de motor onderin de veerweg stugger te maken.

Verder ziet het er niet uit als de vorkpoten 3 of 4 cm uitsteken.

Het verlagen van de veervoorspanning bereikt hetzelfde, een lagere rijhoogte, maar behoudt de functie van de bottom out beschermers in de vork en je zorgt ervoor dat die veerweg nuttig wordt gebruikt bij rijden over drempels etc. Immers een teveel aan negatieve veerweg is juist fijn om wheelies te voorkomen en bij extreme hobbels als verkeersdrempels houden ze het voorwiel netjes aan de grond. Verder zorgt het ervoor dat je minder problemen hebt met de standaard omdat de motor tijdens parkeren weer uitveert (lees hoger staat)

Normaliter zal je deze acties beiden uitvoeren. Dus 1 a 1,5 cm vorkpoten doorstemen wat vaak de max is. En daarna de negatieve veerweg een cm ofzo vergroten.
quote:
Naamloze schreef op 11 mei 2018 @ 15:08:

[...]


Voorkant moet net zo veel verlaagd worden als de achterkant om dezelfde geometrie te houden.
In veel reacties lees ik dat 5cm doorsteken te veel gaat zijn, mede dankzij de stofkappen die dan tegen de onderste kroonplaat knallen tijdens inveren.

De handleiding van de verlagingskit zegt ook e.e.a. veranderen aan de luchtkamer.

Het liefst steek ik gewoon de voorvork wat door (als het echt niet kan een +/- 1 cm minder dan de achterkant). Hoopte op een makkelijke klus met wat bouten los en vastdraaien, niet wetende dat het zo veel werk zou zijn voor een leek als ik -O-

Als je de voorspanning verlaagt zodat hij op dezelfde hoogte komt als achter heb je hetzelfde probleem dan met ver doorsteken. Je krijgt er alleen het nadeel bij dat je teveel negatieve veerweg krijgt.
quote:
v.d.v. schreef op 11 mei 2018 @ 16:33:

[...]

Als je de voorspanning verlaagt zodat hij op dezelfde hoogte komt als achter heb je hetzelfde probleem dan met ver doorsteken. Je krijgt er alleen het nadeel bij dat je teveel negatieve veerweg krijgt.


Oke, ik ben het even kwijt nu. Wat kan ik het beste doen om de voorkant +/- 50mm te verlagen?
quote:
Vifaatje schreef op 11 mei 2018 @ 16:11:
Een SV heeft geen upside down vork, dus de veerweg wordt bepaald door de afstand die onderste buitenpoten over de voorkpoten kunnen schuiven voordat ze tegen de onderste kroonplaat aan slaan.

Dat betekend dat je hoe dan oom aan je veerweg gaat morrelen en dan moet je bij doorsteken van de vorkpoten eigenlijk de luchtkamer verkleinen om de motor onderin de veerweg stugger te maken.

Verder ziet het er niet uit als de vorkpoten 3 of 4 cm uitsteken.

Het verlagen van de veervoorspanning bereikt hetzelfde, een lagere rijhoogte, maar behoudt de functie van de bottom out beschermers in de vork en je zorgt ervoor dat die veerweg nuttig wordt gebruikt bij rijden over drempels etc. Immers een teveel aan negatieve veerweg is juist fijn om wheelies te voorkomen en bij extreme hobbels als verkeersdrempels houden ze het voorwiel netjes aan de grond. Verder zorgt het ervoor dat je minder problemen hebt met de standaard omdat de motor tijdens parkeren weer uitveert (lees hoger staat)

Normaliter zal je deze acties beiden uitvoeren. Dus 1 a 1,5 cm vorkpoten doorstemen wat vaak de max is. En daarna de negatieve veerweg een cm ofzo vergroten.

Komt dat door de negatieve veerweg zelf of doordat de motor voor lager is geworden?
Wat meer negatieve veerweg helpt het voorwiel op de grond te houden omdat je de motor verder uit de veren moet trekken om het voorwiel los te krijgen.

Maar ik zal iets meer uitleg geven.

Normaal heeft een motor als een SV ongeveer 130mm veerweg aan de voorkant. Daarmee zou je ongeveer 1/3 moeten gebruiken als negatieve veerweg.

Dus bij normaal rijden zo'n 40mm...

Hiermee hou je 90 mm over om hobbels en gewichtsverplaatsingen door remmen op te vangen. Deze 40mm zorgt er ook voor dat het voorwiel op de grond blijft als je over een put in de weg rijdt. Ook kan je dus bij veel gasgeven de motor 40mm uit de veren trekken.

Als je de motor 50mm wil verlagen door de vorkpoten door te laten steken dan zal je hoogstwaarschijnlijk de veerweg met 30 tot 35 mm terugbrengen (je hebt altijd wat ruimte over)

Bij onveranderde veervoorspanning hou je dan 40mm negatieve en 55mm normale veerweg over. Vandaar dat je dan de luchtkamer moet verkleinen om te zorgen dat je ook daadwerkelijk niet meer dan deze 55 mm veerweg gebruikt.

Dit geeft dus al aan dat het verlagen van de vork met 50mm eigenlijk onmogelijk is, maar voor mijn uitleg voldoet het wel.

Ga je nu ipv simpelweg verlagen van de vorkpoten beide acties uitvoeren, dan kan je bijvoorbeeld de vorkpoten 20mm laten zakken en de negatieve veerweg met 30mm laten zakken naar 70mm. De effectieve rijhoogte zal gelijk zijn. Maar... de ingebouwde hydraulische blokkering zorgt dat je niet makkelijk je poten tegen de onderkant van de kroonplaat kan laten slaan en je zal de motor 30mm verder uit de veren moeten trekken voordat je een wheelie maakt. Verder zal het voorwiel bij het rijden over een drempel veel makkelijker de grond volgen. Wanneer de motor daarna ook weer richting de grond zakt heeft het hydraulisch systeem in de vork ook 30mm meer de tijd om de boel af te remmen voordat je in de normale veerweg terecht komt. Hierdoor zal de motor iets comfortaber (eigenlijk minder slecht) reageren dan puur doorsteken van de vorkpoot.


Maar om de topicstarter te antwoorden. De voorkant ga je nooit met goed fatsoen 50mm verlagen. Je zou ipv een 120/70 een 120/60 voorband kunnen monteren (maar dat is bij een sv geloof ik standaard) en de vorkpoten 15 tot 20mm laten zaken en iets meer negatieve veervoorspanning zetten om de motor effectief een mm of 35 te laten zakken voor.

Maakt dat uit???

Neuh, een sv stuurt van zichzelf zo makkelijk dat een iets luiere geometrie geen enkel probleem zal opleveren. Sterker nog de toegenomen naloop zal waarschijnlijk ervoor zorgen dat de motor minder nerveus gaat rijden. Iets wat veel mensen met wat minder ervaring kunnen waarderen.

Succes

Mijn vrouw heeft ook te kampen met een gebrek aan lichaamslengte en ik kreeg een SV niet fatsoenlijk op hoogte. Zij heeft daarom voor een Ducati monster 695 gekozen. Die is nog iets lager dan een SV en daar zit een verlaagd zadel op, de vorkpoten zijn een mm of 15 doorgestoken en de achterkant is dmv een instelbare rijhoogtearm van een andere Duc ook zo'n 15mm verlaagd. Hiermee kan ze met de voeten bijna plat op de grond en bij een circuitdag draaien we de achterkant weer op totdat het tenenwerk is om de grondspeling te waarborgen.
quote:
Vifaatje schreef op 11 mei 2018 @ 19:03:
Wat meer negatieve veerweg helpt het voorwiel op de grond te houden omdat je de motor verder uit de veren moet trekken om het voorwiel los te krijgen.

Maar ik zal iets meer uitleg geven.

Normaal heeft een motor als een SV ongeveer 130mm veerweg aan de voorkant. Daarmee zou je ongeveer 1/3 moeten gebruiken als negatieve veerweg.

Dus bij normaal rijden zo'n 40mm...

Hiermee hou je 90 mm over om hobbels en gewichtsverplaatsingen door remmen op te vangen. Deze 40mm zorgt er ook voor dat het voorwiel op de grond blijft als je over een put in de weg rijdt. Ook kan je dus bij veel gasgeven de motor 40mm uit de veren trekken.

Als je de motor 50mm wil verlagen door de vorkpoten door te laten steken dan zal je hoogstwaarschijnlijk de veerweg met 30 tot 35 mm terugbrengen (je hebt altijd wat ruimte over)

Bij onveranderde veervoorspanning hou je dan 40mm negatieve en 55mm normale veerweg over. Vandaar dat je dan de luchtkamer moet verkleinen om te zorgen dat je ook daadwerkelijk niet meer dan deze 55 mm veerweg gebruikt.

Dit geeft dus al aan dat het verlagen van de vork met 50mm eigenlijk onmogelijk is, maar voor mijn uitleg voldoet het wel.

Ga je nu ipv simpelweg verlagen van de vorkpoten beide acties uitvoeren, dan kan je bijvoorbeeld de vorkpoten 20mm laten zakken en de negatieve veerweg met 30mm laten zakken naar 70mm. De effectieve rijhoogte zal gelijk zijn. Maar... de ingebouwde hydraulische blokkering zorgt dat je niet makkelijk je poten tegen de onderkant van de kroonplaat kan laten slaan en je zal de motor 30mm verder uit de veren moeten trekken voordat je een wheelie maakt. Verder zal het voorwiel bij het rijden over een drempel veel makkelijker de grond volgen. Wanneer de motor daarna ook weer richting de grond zakt heeft het hydraulisch systeem in de vork ook 30mm meer de tijd om de boel af te remmen voordat je in de normale veerweg terecht komt. Hierdoor zal de motor iets comfortaber (eigenlijk minder slecht) reageren dan puur doorsteken van de vorkpoot.


Maar om de topicstarter te antwoorden. De voorkant ga je nooit met goed fatsoen 50mm verlagen. Je zou ipv een 120/70 een 120/60 voorband kunnen monteren (maar dat is bij een sv geloof ik standaard) en de vorkpoten 15 tot 20mm laten zaken en iets meer negatieve veervoorspanning zetten om de motor effectief een mm of 35 te laten zakken voor.

Maakt dat uit???

Neuh, een sv stuurt van zichzelf zo makkelijk dat een iets luiere geometrie geen enkel probleem zal opleveren. Sterker nog de toegenomen naloop zal waarschijnlijk ervoor zorgen dat de motor minder nerveus gaat rijden. Iets wat veel mensen met wat minder ervaring kunnen waarderen.

Succes

Mijn vrouw heeft ook te kampen met een gebrek aan lichaamslengte en ik kreeg een SV niet fatsoenlijk op hoogte. Zij heeft daarom voor een Ducati monster 695 gekozen. Die is nog iets lager dan een SV en daar zit een verlaagd zadel op, de vorkpoten zijn een mm of 15 doorgestoken en de achterkant is dmv een instelbare rijhoogtearm van een andere Duc ook zo'n 15mm verlaagd. Hiermee kan ze met de voeten bijna plat op de grond en bij een circuitdag draaien we de achterkant weer op totdat het tenenwerk is om de grondspeling te waarborgen.

Als je de luchtkamer verkleint (meer olie) zonder iets aan de veervoorspanning te doen bereik je toch ook dat hij progressiever wordt?
Ik denk ook dat 50mm verlagen niet mogelijk is zonder erg nadelige effecten.
Hoe slecht gaat dat ding sturen bij 30mm verlaging aan de voorkant en 50mm achter?
Ik zou dat eerst eens proberen.
Als hij wel goed stuurt rij je meteen de steunen tegen het asfalt als hij zo laag wordt.
Wel stoer trouwens om alles aan de grond te rijden.

Maar de instructies die bij de verlagingset zaten zeggen eigenlijk hetzelfe als ik, dus voor die aanhouden en dan komt het echt wel goed. Het vervangen van de vorkolie na een aantal jaar is sowiezo goed.

@v.d.v. het enige nadeel van te veel negatieve veerweg is het verminderen van de overgebleven veerweg en het aanpassen van de geometrie, aangezien dat hier gewenst is zijn er geen nadelen in de specifieke geval behalve de intrinsieke voordelen van meer negatieve veerweg die ik al heb uitgelegd.
Nog even contact gehad met Hyperpro, zij gaven aan de voorkant verlaging te willen doen voor €299,-.
Wat mij betreft veel te veel, ik ga het dus zelf doen na alle tips die ik op het forum heb kunnen vinden.

Ik zit nog met een aantal vragen:

- Is het handig om bij voorbaat bepaalde onderdelen te vervangen? (ik dacht zelf aan keeringen)
- Is er speciaal gereedschap nodig? (bijvoorbeeld om de poot weer in elkaar te krijgen terwijl de kracht van de veer erop zit.

Nogmaals bedankt voor jullie uitleg, ik houd jullie zeker op de hoogte van de voortgang en resultaat!

Door beegeegerrit op maandag 14 mei 2018 17:32

 

bekijk eerst maar wat youtube filmpjes hoe je een conventionele vork moet uiteen halen en terug samen steken en eventuele tools die je nodig hebt of zelf maakt zoals ik gedaan heb
Keeringen zou ik niet zomaar vervangen. Heeft jouw SV trouwens instelbare veervoorspanning? Sommige SV's van de nieuwere generatie hadden dat namelijk.

Verder moet je mischien ook eens nadenken of 30mm verlaging achter niet genoeg is. 50mm is echt heel veel namelijk.

Als je alleen de vorkolie vervangt en de spacers inkort (of beter vervangt door 30mmm pvc rioolpijp) dan heb je geen speciaal gereedschap nodig.
quote:
Vifaatje schreef op 14 mei 2018 @ 17:58:
Keeringen zou ik niet zomaar vervangen. Heeft jouw SV trouwens instelbare veervoorspanning? Sommige SV's van de nieuwere generatie hadden dat namelijk.

Verder moet je mischien ook eens nadenken of 30mm verlaging achter niet genoeg is. 50mm is echt heel veel namelijk.

Als je alleen de vorkolie vervangt en de spacers inkort (of beter vervangt door 30mmm pvc rioolpijp) dan heb je geen speciaal gereedschap nodig.


De motor heeft inderdaad instelbare veervoorspanning, mogelijk dat ik hierme ook wat winst kan behalen.

Het liefst natuurlijk 30mm verlaging ipv 50mm, maar mijn vriendin is echt een mini-mensje. Hieronder een foto hoe ze op dit moment bij de grond komt, zadel is al maximaal verlaagd en versmald.
[Afbeelding: IMG-0394.jpg]

De bedoeling is inderdaad alleen spacers inkorten en misschien olie vervangen, weet iemand toevallig hoe groot de spacers normaal zijn? De handleiding heeft het over 15mm inkorten, kom je dan uit op de 30 mm waar jij het over hebt?
Als de sv650 gelijke stuureigenschappen heeft als de dl650 dan moet je er niets aan veranderen qua geometrie.

Bij de 1000 wordt het zelfs geadviseerd om de voorpoten iets door te steken zofat de motor wat beter de bocht in valt.
quote:
sanscorp schreef op 14 mei 2018 @ 19:37:
Als de sv650 gelijke stuureigenschappen heeft als de dl650

nee
Voordat je de boel gaat opentrekken zou je eens moeten meten hoeveel glimmende vorkpoot je tussen de stofkappen en de onderkant van de kroonplaat hebt. Daarna hetzelfde met je meissie erop.

Dan even kijken hoeveel je de boel nog los kan draaien aan de bovenkamt van de vork. Hoeveel moet je de vorkpoten door laten steken?
quote:
Vifaatje schreef op 14 mei 2018 @ 23:14:
Voordat je de boel gaat opentrekken zou je eens moeten meten hoeveel glimmende vorkpoot je tussen de stofkappen en de onderkant van de kroonplaat hebt. Daarna hetzelfde met je meissie erop.

Dan even kijken hoeveel je de boel nog los kan draaien aan de bovenkamt van de vork. Hoeveel moet je de vorkpoten door laten steken?


De handleiding van Hyperpro heeft het over 5mm doorsteken, zie hieronder de handleiding voor 50mm verlaging vs 30 mm verlaging:

50mm verlaging:
[Afbeelding: Verlaging_50mm.png]

30mm verlaging:
[Afbeelding: Verlaging_30mm.png]

Als ik kijk naar de foto die ik eerste poste, dan overweeg ik toch om voor de 30 mm verlaging te gaan, mijn vriendin staat nu met beide voeten net aan de grond. Door 30mm te verlagen hoop ik dat ze in ieder geval met de bal van haar voet op de grond zal staan zonder al te veel moeten ingeven op rijcomfort.
Daarnaast is ook het aanpassen van de voorkant stukken eenvoudiger, het begint er toch nog rooskleurig uit te zien zo.. *O*
Draai anders voor de gein eens de veervoorspanning van dr achterveer volledig los en meet dan eens op hoe ze dan bij grond kan. Wel even meten bv van de as naar een vast punt op het kontje om verschil te meten.

Ervaring leert dat bij mensen met weinig rijervaring tenenwerk (ook bal van voet) eigenlijk niet genoeg is om te maneuvreren. Zo'n SV is een licht ding voor ons, maar voor kleine dames is het net een afgetankte en volgeladen R 1200 GS Adventure.

Sowiezo is het verstandig om eens de vorkpoten los te draaien (wel zorgen dan de voorkant wordt ondersteund) kan dan heel makkelijk zien hoe ver de boel inveert (en dus hoe ver je de vorkpoot zonder problemen door kan laten zakken)

Kom je trouwens uit de drechtsteden? Zo ja dan wil ik je s avonds wel eens helpen.
quote:
Vifaatje schreef op 15 mei 2018 @ 08:55:
Draai anders voor de gein eens de veervoorspanning van dr achterveer volledig los en meet dan eens op hoe ze dan bij grond kan. Wel even meten bv van de as naar een vast punt op het kontje om verschil te meten.

Ervaring leert dat bij mensen met weinig rijervaring tenenwerk (ook bal van voet) eigenlijk niet genoeg is om te maneuvreren. Zo'n SV is een licht ding voor ons, maar voor kleine dames is het net een afgetankte en volgeladen R 1200 GS Adventure.

Sowiezo is het verstandig om eens de vorkpoten los te draaien (wel zorgen dan de voorkant wordt ondersteund) kan dan heel makkelijk zien hoe ver de boel inveert (en dus hoe ver je de vorkpoot zonder problemen door kan laten zakken)

Kom je trouwens uit de drechtsteden? Zo ja dan wil ik je s avonds wel eens helpen.


Precies dat, zij komt lengte, ervaring en kracht tekort.. Waar ik ook misschien ook wat lengte mis, heb ik voldoende kracht in mijn benen om de motor te manoeuvreren inderdaad.

Ik kom uit Rijswijk, onder Den Haag. Drechtsteden omgeving Dordrecht toch? Zou super zijn als je me e.e.a. kan laten zien inderdaad. :}
Jup Dordrecht is the place.

Maar even voor de zekerheid.

Heb je gereedschap om de bovenste dop los te draaien van de vorken. Een SV heeft toch een 39mm vork? Dus dop 30 ofzo (mischien opmeten???)

Heb je de mogelijkheid om binnen te sleutelen?

Zie je de kans op ergens 2 meter boven de grond een spanbandje aan de muur vast te zetten? Daarmee kan je de motor heel makkelijk over de zijstandaard omhoogtrekken om het voorwiel van de grond te trekken.

Als laatste. De bouten waarmee het linksysteem bij mijn SV vast zaten waren zodanig vastgerot dat ik de koppen eraf heb moeten slijpen met een slijptol. Probeer eens die jongens los te krijgen voordat je wat anders gaat proberen.

Oh, doe alvast eens een dikke tiewrap om een vorkpoot, zodat die vrij kan schuiven. Hiermee kan je de gebruikte veerweg makkelijk in de gaten houden. Ga dan maar eens een paar stoppies maken, dan weer je gelijk hoeveel veerweg je gebruikt.
Walk through voor de achterkant.

http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=96605#/topics/96605
Als je de dop van de vork af wilt draaien zorg dan eerst dat de bovenste kroonplaatbouten losgezet zijn. Op die manier gaat de dop veel makkelijker los en draai je deze niet zo snel stuk.
Kan ze wel goed bij het stuur?
er zijn teveel variabelen om goed advies op afstand te geven.

© 2001-2018 Motor-Forum
Powered by React - Hosted by True